去年下半年至今，中国纺织服装业的零利润甚至负利润情形正在加剧。此时，一家资产规模还不足1000万元人民币的服装企业，在放出了引进战略投资者的消息后，居然吸引了十几家投资者前来洽谈。
这家成立于2006年初、似乎名不见经传的江苏安扬时装有限公司，本来是一家专业高级礼服和婚纱公司——美国RAYLIA DESIGNS公司在中国的全资工厂。去年8月份，为上市做准备的RAYLIA DESIGNS打算将这部分制造业务剥离出去，于是，安扬的中方管理团队为筹资购买企业股权，开始与机构投资者接触，安扬独特的发展模式才得以曝光。
而以ODM(原始设计制造商)为主业的安扬，其盈利前景让介入其中的投资者感到兴奋不已。“它的净利润率应该有35%以上。”即将与安扬签订协议的一家投资公司的负责人告诉记者，“我们原本对制造业是完全没有兴趣的，但是经过调研后发现，安扬其实并不是单纯的制造，而是属于高附加值的高级定制(Haute couture)。”
与之形成鲜明对比的是，国内众多以OEM为主业的纺织服装生产商，其毛利大都还不到10%。
ODM的机会
其实，投资者们青睐安扬，很大程度上是冲着其“核心和灵魂”——梁玉凤。
在担任安扬董事长一职之前，梁本人是RAYLIA DESIGNS亚洲区的总裁兼设计总监。再早些时候，她的身份是欧洲一线时装集团的设计师，还是2000年和2002年两届联合国职业妇女成就奖得主，是国内服装领域为数不多具有国际知名度的人物。
“她能吸引到欧洲等大品牌的订单。”一位业内人士坦言，这其实非常不简单。一个事实是，顶级品牌的供应圈子相对封闭，中国公司并不容易打进去，即使进了其供应链，中国公司也要耗费很长时间来接受供应商对其工艺能力的考验。而今年年初，雅戈尔通过对美国五大服装巨头之一——Kellwood公——司旗下男装核心业务新马集团和SMART公司实施了并购，并希望以此打进世界顶级服装品牌供应链这个“小圈子”。
事实上，也正是因为梁玉凤，使得成立不过两年的安扬成为中国服装业的黑马，生产规模在国内婚纱和高级礼服领域排名比较靠后的安扬，在ODM方面却是领先的。此前，安扬的设计师均由RAYLIA DESIGNS公司从美国直接派驻，即便现在RAYLIA DESIGNS公司已经撤资，但是安扬的设计师团队却稳定了下来。“那是因为国外的很多一线设计师都知道梁玉凤，并愿意与她保持合作。”安扬总经理王曙表示。
这种具有国际影响的原创设计能力，显然已经成了安扬的核心竞争力。安扬为此也砸进了大笔的“银子”：至少将企业营运费用的20%用于设计，接下来，安扬还会进一步为设计加大投入。最近，安扬正在上海筹划一个“国际设计师流动工作站”，这个1000多平方米的设计中心，一大功能就是为了方便那些国外设计师能够“第一时间”看到安扬的作品，此外还会设立一个摄影棚和一个小型秀场，以创造和加强与国外设计师的合作。
而国内婚纱市场的巨大潜力，也让安扬觉得这种投入是值得的。“这个市场的春天已经来了。”王曙的证据是，根据2007年中国婚庆行业市场调查报告，为结婚购买婚纱的新娘(相对于租婚纱者)占到35%的比例，而北京、上海这种一线城市，至少50%以上的新娘会购买婚纱。“上个月，我们请了两位法国的市场专家在北京、上海做了调研，他们认为中国婚纱和高级礼服市场的消费能力与发达国家相比已经是不相上下了。”由此，安扬与他们达成了合作意向，将国外的一些婚纱和晚装品牌拿到安扬来进行设计并在中国市场推广。
被投资者们看好的安扬，其“野心”还不止于ODM，王曙透露，接下来将会推出自有品牌，并在国内建设自己的终端销售网络，甚至开专卖店。显然，一个有着高附加值的品牌，其背后的设计能力无疑至关重要，“我们从一开始就选对了路。”王曙强调道。
不过，这条路并不好走。与OEM相比，ODM不仅仅对企业的设计等原创能力有着极高的要求，而且涉及环节众多，前期的投入和风险也不小。比如，仅仅是前期打样的成本，安扬每年就需要花费上千万元人民币，然后举办发布会或者去各大秀场向买家展示——这其中能否成功也不一定。此外，还有一大笔支出是支付给签约设计师的，据了解，目前欧洲有名气的二线设计师，其每年的“签字费”至少要数十万欧元，一线设计师，甚至要数百万欧元的“签字费”。
“做ODM的关键是需要养最好的设计师，但问题在于，即便企业舍得花钱，真正好的设计师也不一定就能养得出来。”一位业内人士认为，尽管从OEM升级到ODM是国内纺织服装业近年来一直在喊的一个口号，但至今鲜有成功者，一大瓶颈就是设计能力的提升无门。
然而，本土纺织服装业，眼下已经到了一个“不升级，就灭亡”的关口。
“被迫”升级
一度被誉为“中国四大服装产业基地之一”的扬州，今年春节期间，仅高邮一个拥有1000多家相关企业的羽绒服生产园区内就关掉了约400个工厂。据了解，该园区的企业多为波司登的代工厂商，由于波司登去年冬天削减了产量，导致订单减少；而且，这些服装生产商一般习惯于下半年做波司登等国内品牌的订单，上半年做外贸代工，去年下半年至今纺织服装业出口的明显下滑，于是很多企业撑不下去了。
而这只是中国服装业的一个缩影。有调查显示，自去年下半年以来，纺织服装业的倒闭浪潮正愈演愈烈，特别是那些以OEM为主的中小型代工厂。
服装业遭遇着中国制造最普遍的难题：人民币升值、劳动力成本和原材料成本逐年上升、出口退税率下调、美国次贷危机引起经济衰退迹象，欧美市场需求减少等等。据中国·柯桥纺织指数显示，2008年3月出口景气指数为1006.00点，比上期大幅下降了22.82%。
以上种种不利因素叠加在了一起，甚至让一些特别善于通过“挖潜”来降低成本的服装制造企业也撑不下去了。事实上，超过2/3的纺织服装企业的平均利润率只有0.61%，仅去年7月1日服装出口退税率下调了六个百分点后，大批企业就已经到了“生死线”以下了。
“产业休克期”的到来让那些只依靠简单加工维持生计的企业丧失了以前赖以生存的环境和基础。国金证券纺织服装行业研究员张斌指出，靠扩大生产规模来获取利润和增长的方式，其实早在2006年就已经走到了极致，除了“升级”，它们已经没有任何其他选择。当然，生产型服装企业此前在设备更新、管理模式更新等方面也在不断提升，但是现在看来这些远远不够，它们还需要进行“质”的升级：提高产品的附加价值，为自己创造足够的生存利润空间。
对于那些已经通过制造获得原始积累的幸存者而言，它们的机会点在于与大的品牌企业建立紧密的战略联盟，转变自己的经营模式，实现精细化管理，或者提高自己的原创能力，大举涉足ODM，最终实现OBM(完全自主品牌的生产销售)。
向精细化拓展的企业有宜科科技，它与国际服装辅料行业三大巨头之一——法国霞日集团就衬布业务进行全方位战略合作，并成立合资公司。而提高原创能力显然是一个更为艰难的过程，不过其中蕴含的机会也更大。可以看到的是，随着国际市场形势的变化，一些跨国服装企业正在调整自己的业务，比如RAYLIA DESIGNS公司将中国工厂剥离，让安扬有了进一步的发展空间；还有雅戈尔，通过对新马的收购，不仅可以大大改善其服装产业的利润结构，由OEM走向ODM也是其收购新马的重要初衷。
另一方面，行业的大洗牌也给一直努力打造自主品牌的服装企业提供了快速扩张的可能。可以看到，七匹狼、报喜鸟等自主品牌服装企业，去年的年报表现均不错。张斌相信，今后行业内的并购、合作等事件会越来越多。不过，处于快速成长期的本土服装品牌企业还有不少缺憾，毕竟在众多的本土服装品牌中，只有一小部分在国内市场享有较高的知名度，具有世界知名度的品牌至今还为零。
安扬模式本身有着一定的不可复制性，但是安扬模式所指明的发展方向却是毋庸置疑的：进一步挖掘研发、设计等创新能力，赋予品牌深厚的文化内涵以提升其附加值。